【糸について】
■繊維
原料を糸にする工程の中で、繊維とそれからできる糸の間には幾通りもの組み合わせが生じます。使用する繊維の長短の区別や太さ、染め方、糸の撚りなどです。
まず、繊維はその形態によって長繊維（フィラメント）と短繊維（ステープル）と区別されます。天然繊維では、シルクは長繊維、その他の天然繊維は短繊維です。
ただし、短繊維の中でもその繊維長は様々で、綿や毛などの繊維の長いものは貴重で、風合いもやわらかく、密度の細かな製品ができるため、価値の高いものとされています。
特に綿では、繊維の長さが３６mm以上のものを超長綿と呼び、各原産国の地名はブランド化されています。
《世界６大超長綿》 ※繊維長の長い順
また、毛に関しては繊維の細さも軽さと柔らかさを生むものとして重要視されます。
例えば、カシミヤは寒暖の差が激しい地方に生息するカシミヤ山羊に由来し、このカシミヤ山羊の全身を覆う剛毛の下にたくわえられている産毛を素材としています。この産毛は長さ２〜３ｃｍで、細さは人間の髪の毛の１/５程度しかなく、この、なめらかで光沢のある柔かい産毛が、カシミヤ製品の極上の着心地を支えているのです。
■紡毛／梳毛
ニットの手触りや風合いは、繊維そのものだけではなく、糸にする過程によっても大きく異なります。
羊毛や獣毛を紡いで糸にしたものが毛糸となりますが、糸にするときに、繊維をコーミング(櫛けずり)して短い繊維を取り除いたり、繊維の方向を平行に揃えて紡いだ糸を梳毛糸(ソモウシ)と言い、撚りが強く細い、艶のある糸になります。
この梳毛工程を経ずに、短い毛が混入していたり、向きが揃わないまま紡いだ糸を紡毛糸(ボウモウシ)といい、撚りが甘く太い、毛羽(ケバ)のあるラフな風合いの糸になります。
綿糸の場合にも同様の工程があり、毛で言う梳毛糸のことを綿糸ではコーマ糸といい、紡毛糸と同じようにした糸をカード糸といいます。
梳毛糸／細く艶がある
紡毛糸／太く毛羽立っている
■染色
もちろん、見た目には色の与える効果も大きいですね。原料や糸等に色を加えるために「染め」を行います。この工程を、製品をつくるどの段階で入れるかによって、風合いまでも異なって見えるのです。
まず、糸にする前の原料を染めることをトップ染めといいます。
この段階が最も染色性が良いので、トップ染めした繊維を紡いだ糸は、色が美しく、柔らかな風合いがあります。また、何色かの異なる色の繊維を合わせて紡績して、絶妙な色合いの更に趣きのある色をつくることができ、それをメランジとよびます。
ただ、生産効率やコスト面での比重が高くなってしまうので、トップ染めの製品は量をたくさんつくらないと高価になってしまいます。
次に、糸の段階で染めることを糸染めといいます。糸染めは、トップ染めより比較的少ない量から染めることができます。また、トップ染めに次いで染色性も良く、糸の持つ風合いを損ねずに繊細なカラーバリエーションを展開することができます。ここまでの２つの染め方を先染めといいますが、通常ではトップ染めはトップ染めとし、糸染めを指して先染めとよぶことも多いです。
ここから後の２つの段階での染めを後染めといいます。
まず、生地の段階で染めることを反染め(タンゾメ)または生地染めといい、これを指して後染めと表すことも多いです。市場では一番多く見られる染めの方法で、先染めに比べ少ない量から染められ低コストです。また、発色がよく均一で安定した染め上がりが得られます。
最後に、製品ができた後に染める方法が製品染めです。
染色性はやや劣りますが、単純に考えると１枚からでも染められ、製品染めならではの加工感が大きな魅力です。さまざまな手法があり、デザインと表現の可能性を多彩化する染め方です。
トップ染め（メランジ）の編み地
■糸番手
糸の太さは、短繊維の場合は番手(バンテ)、長繊維の場合はデニール(＊1999年夏よりデシテックスに呼称が変わりつつあります)を単位としますが、番手の場合、複雑なことに毛番手と綿番手、麻番手で書き方も太さも違うのです。
�� 毛番手は1000ｇの毛を1000ｍの糸にしたものが１番手
�� 綿番手は１ポンド(453ｇ)の綿を840ヤード(0.9ｍ×840)の糸にしたものが１番手
�� 麻番手は１ポンド(453ｇ)の麻を300ヤード(0.9ｍ×300)の糸にしたものが１番手
となっています。こう書いても想像しにくいですが、例えば毛番手でいうと、1000ｇの羊毛を2000ｍの糸にしたものは２番手 となり、つまり数字が大きくなるほど、糸は細くなっていきます。実際には、紡ぐ糸の長さは変動するので、一定の重さに対して長さがどれ位になるかで番手を表しています。
また、表記するときには、
�� 毛番手のときは 糸の本数/番手
�� 綿・麻番手のときは 番手/糸の本数
で表し、
40/2天竺＝４０番手の太さの糸を２本(双糸)使いで編みたてた天竺 となり、読み方は「よんまるそうてんじく」と読みます。
30/-(30/1とも書きます)カノコ＝３０番手の太さの糸を１本(単糸)使いで編みたてたカノコ で、「さんまるたんかのこ」と読みます。
毛の場合、
2/48リブ＝48番手の糸を２本使いで編んであるリブ となり、番手と本数の書き方が反対になります。
上記に、「１本使い」や「２本使い」という言葉が出てきましたが、２本以上の糸を撚り(ヨリ)合わせることを合糸(ガッシ)といい、その有無や本数によって安定性や強度、また、番手と同様に素材の厚さが異なります。
合糸の場合、違う色の糸を撚り合わせて、色が混ざったような杢(モク)の素材をつくることもでき、例えば２色の糸を撚り合わせたものを「２ッ杢(フタツモク)」といいます。
また、撚りの回数によっても風合いは異なり、無撚糸(ムネンシ)から強撚糸(キョウネンシ)まで区分けされています。
番手と糸の本数のことから、例えば 30/-天竺 と 60/2天竺 は、厚みはほぼ同じですが、風合いや強度はそれぞれ違ったものができる、ということになります。
以上、糸の太さのことを示しましたが、数字と素材の厚さの関係を理解いただければ、商品比較の際、新しい基準のひとつに加えていただけると思います。
２ツ杢糸と編み地
平編み 
ゴム編み 
パール編み
ジャカード 
インターシャ
